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< ショップコメント >
Mouton Rothschild (ムートン・ロートシルト)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - →格付け：一級(1973年)所有者：GFAバロンヌ・フィリップ・ド・ロートシルトGFA Baronne Philippine de Rothschild畑面積：78.0haブドウ品種：カベルネ・ソーヴイニョン77％、メルロ11％、カベルネ・フラン10％、プテイ・ヴェルド2％平均樹齢：45年植樹密度：8500本/ha平均収量：40〜50hl/ha育成：発酵とマセレーションは木製槽で15〜25日間。熟成はオークの新樽で19〜22ヵ月。清澄はするが、濾過はしない。ワインシャトー・ムートン・ロートシルトChateau Mouton Rothschild：30万本ル・プテイ・ムートン・ド・ムートン・ロートシルトLe Petit Mouton de MoutonRothschild：不定エール・ダルジャン Aile d'Argent (ボルドーの白)：1万8000〜2万4000本飲み頃の続く期間：収穫後12〜15年著者:ロバート・M・パーカーJr(2004)『ボルドー 第4版』美術出版社未成年者の飲酒は法律で禁止されています。お酒は20歳になってから。Chateau Mouton Rothschild (シャトー・ムートン・ロートシルト) [1989]Pauillac (ポイヤック) AOCパーカーポイント 90 / 予想される飲み頃：現在〜2020年. 最終試飲：2001年3月.1989年の評価1989年のムートン・ロートシルトは優れたワインなのだが、2000年、1998年、1996年、1995年、1986年、1982年に生産されたムートンと比較したら決して心動かされるワインではない。暗いルビ一色をしているが、縁にはすでにピンク色や琥珀色が見え始めている。ブーケは驚くほど成長しており、西洋杉、甘い黒系果実、鉛筆、程度の強い香ばしいオークの香りを呈している。エレガントな、ミディアムボディの、つつましいワインだ。見事なつくりで、スタイリッシユで、1985年に似ていなくもないが、結局は最も偉大なヴィンテージに期待される深遠な深みに欠けたものとなるだろう。秀逸から傑出というムートンで、十分な飲み頃は近い。15〜20年はおいしく飲めるはずである。一般的な評価かつては理解しづらいシャトーだった。卓越したワインを作り出すと同時に、とりわけ一級シャトーとしてはがっかりさせられるほど凡庸なヴィンテージが多かったのである。ただし、1990年代半ば以降は一貫性が強まっており、1982年、1959年、1947年、1945年のような神秘的なムートンの特徴だった、豊かな、濃厚で豪勢なスタイルが表れるようになった。もっとも、品質と安定感が以前より良好になったと言っても、ポイヤックの2つの仲間と同列には扱えない。ラフィットほどは向上していないし、ラトゥールにもまだまだ追いつく必要がある。超一流のワインではあるが、ムートンのワインは豊富なタンニンのせいで、時おりだが、心持ちバランスに欠ける場合があるようなのだ。しかし、このシャトーの場合もやはり、ほかのボルドーの最上級ワインのシャトーと同様、最近の価格は急騰している。また、セカンド・ワインのル・プティ・ムートンも、優良ではあるが、レ・フォール・ド・ラトゥールやカリュアード・ド・ラフィットほどの一貫性はない。ムートン=ロートシルトの地位もワインも、故フィリップ・ド・ロートシルト男爵が独力で築き上げたものだ。21歳になったばかりでシャトーを買い取った時にムートンに対する思い入れが強かったのは間違いないが、それにしても、豪勢なまでにリッチで、著しく深みのあるエキゾチックなスタイルのワインをつくりながら、彼は1855年のメドックのワインの格付けの変更を実現させた唯一の人物になったのだから恐れ入る。男爵は1988年1月に亡くなったが、今はその娘で、男爵同様にカリスマ性のあるフィリッピーヌがこの醸造帝国の精神的頂点に立っている。彼女もまた、パトリック・レオンとエルヴェ・ベロー率いる有能なムートン・チームから並々ならぬ協力を受け続けている。このシャトーが公式に「一級シャトー」に格付けされたのは1973年のことだが、その時、派手好きの男爵は挑戦的なラベルの言葉を、「一級にはなれないが、二級の名には甘んじられぬ、余はムートンなり」から、「余は一級であり、かつては二級であった、ムートンは不変なり」と変えている。私がこれまでに飲んだ最も偉大なボルドーのいくつかがムートンだったことは間違いない。1996年、1995年、1986年、1982年、1959年、1955年、1953年、1947年、1945年、1929年はムートンが最高の状態の時の絶句するほどのすばらしい例である。だが、凡庸な、一級シャトーとしては恥じ入るしかない、買って飲む消費者としてもまったく腹立たしくなるヴィンテージもあまりに多かった。1990年、1980年、1979年、1978年、1977年、1976年、1974年、1973年、1967年、1964年は、一級シャトーの水準をはるかに下回ったし、1990年と1989年という2つの有名なヴィンテージでさえ、卓越したヴィンテージの一級シャトーに期待されるワインとしては、驚くほど生硬で、凝縮昧を欠いていた。このワインが商業的に成功した理由はいろいろある。まず、ムートンのラベルはコレクターズ・アイテムなのだ。1945年以降、フィリッブ・ド・ロートシルト男爵は毎年1人の画家に1枚の絵の作成を依頼してはラベル上部に載せてきたのだが、ラベル絵を描いてもらう大家にはこと欠かなかった。ョーロッパからはミロ、ピカソ、シャガール、コクトー、アメリカ人ではウォーホル、マザーウェル、1982年のジョン・ヒューストン。続いては、偉大なヴィンテージにおけるムートンの豪勢さが、ラフィット・ロートシルトの生硬な優雅さや、力強く、タニックで、濃厚で、男性的なラトウールとはかなり異なるものであることがあげられる。3番目は、申し分なく維持されたシャトー自体が、その卓越したワイン博物館とともに、メドックの（そしてたふんボルドー全域でも）最高の観光スポットとなっていること。最後は、男爵自身が、自らのワインのみならず、ボルドーのすべてのワインの宣伝に尽力したことである。娘のフィリッピーヌも、父の遺産を十二分に存続させる力がありそうだ。『ボルドー 第4版』美術出版社 著者:ロバート・M・パーカーJr(2004) 291-301pp......